Toyota Hilux (1992) (обновление от 28.05.2016)
Тест-пилот - Дмитрий Богданов aka Vbad
Модель среднеразмерного пикапа Hilux выпускается компанией Toyota с 1968 года, и этот автомобиль, сменив за все время восемь поколений, заслужил репутацию надежной, неприхотливой и исключительно крепкой машины. Пожалуй, уместным будет вспомнить серии шоу «Top Gear» с участием данного автомобиля, в одной из которых подержанный пикап 1988 года выпуска подвергали самым жестоким испытаниям, но так и не смогли уничтожить, а во второй доработанный Hilux 2005 года выпуска достиг северного магнитного полюса.
Также стоит упомянуть, что в 2008-2009, пройдя свыше 5 000 км, экипаж специально подготовленного для условий Антарктики исландской компанией Arctic Trucks Toyota Hilux достиг географического Южного полюса.
В пользу надежности Toyota Hilux также говорит его неизменная популярность в качестве импровизированных боевых машин в конфликтах Ближнего Востока, как в прошлом, так и в настоящее время. Так, например, "войной "Тойот" была названа заключительная часть чадско-ливийского конфликта в 1987.
Aoshima предлагает нам пикап 5-го поколения с двойной кабиной. На коробке изображен тюнингованный шоу-кар, сверкающий хромированными деталями подвески и ходовой.
Набор предлагает собрать пикап с увеличенным дородным просветом и шинами Super Swamper диаметром 37 дюймов. Набор также содержит детали штатной подвески, но для сборки в стоковом варианте потребуется комплект колес меньшего диаметра, так как в наборе только один.
Перейдем к содержимому коробки.
Кабина:
Тут придраться особенно не к чему, есть небольшие следы стыков форм, но расположены они либо в местах стыковки кузовных панелей, либо вовсе не видны.
9 литников:
- с деталями кузова;
- с расширителями арок и дополнительными фарами;
- с днищем, тормозными механизмами и прочими частями;
- с рамой и элементами ходовой;
- с дугами в кузов (как опция);
- хромированный с радиаторной решеткой и бампером;
- с деталями салона;
- хромированный с элементами подвески;
- прозрачный с ванной остекления, задним стеклом, люком и фарами;
Кроме того, 4 покрышки весьма неплохого качества из мягкой резины и небольшой хромированный литник с дисками American Racing Outlaw II. На протекторе шин присутствует небольшой облой, который необходимо будет зашлифовать.
Также производитель дает нам небольшой лист декалей, на котором есть шильдики и различные стикеры. Номерные таблички только с логотипами, а вот номерных знаков нет. 
В целом при первом взгляде набор оставляет положительное впечатление. Есть и небольшие недостатки, которые, на мой взгляд, не критичны.
Хром на переднем бампере довольно заметно потерт. Судя по отзывам в Сети, этот недостаток встречается частенько. Для меня это не проблема, с этой детали я планировал удалять хром. Придется его удалить и с других деталей, все элементы подвески даны в хроме. 
Детали интерьера, как и другие мелкие детали отлиты четко, хотя на сиденьях местами присутствует облой. К сборке доступна только версия с правым рулем.
Двигатель и коробка передач даны имитацией. На раме, к сожалению, несколько утяжин. Днище также имеет некоторые дефекты и нечеткости. 
Подводя итог, можно сказать что кит хорошего качества. Усилия по устранению недостатков литья будут минимальны. Деталей не очень много, но есть простор для кастомизации. Как уже писал выше, можно поэкспериментировать с подвеской при наличии колес нужного размера.
Забавный факт: при сравнении модели пикапа китайской фирмы Meng в масштабе 1:35 с данным китом было выявлено стопроцентное сходство большинства деталей и узлов.
Глобальных доработок при сборке, как обычно, не планирую, но постараюсь добавить несколько мелочей и сосредоточиться на покраске и нанесении эффектов.
Обновление от 16.02.2016
Работу над моделью я начал с отмывания всего лишнего хрома с помощью жидкости «Крота». 
Затем я зашпаклевал все заметные утяжины, как уже писал выше, местом наибольшей их концентрации является рама. Такого ожидаешь от старых китов Revell и Monogram, но никак не от японцев. Бонусом к раме на каждом борту кузова также оказалось по утяжине. 
На рессорах высверлил и вырезал заднюю часть, чтобы сымитировать серьги. Рессора до и после доработки. 
Прикинул днище к кабине и кузову. Стыковка хорошая, но нужно будет поймать зазоры между задней стенкой кабины и кузовом при установке на раму. В наборе даны проставки для установки между кузовом и рамой. От них при дальнейшей сборке я откажусь. В результате при том же лифте подвески кузов сядет чуть ниже. Установке колес это не помешает. Может быть такая высота кузова хороша для шоу-трака, но комфорта и устойчивости при использовании на дороге и вне дорог не добавляет, поэтому – долой. 
На кузове будет мягкая крышка.
Для ее изготовления я приклеил сверху кусок листового пластика, подогнал по размеру и наждачной бумагой закруглил кромки. Чуть позже придам ей нужный рельеф и текстуру. 
Перейдем к окрасочным работам.
Первую очередь деталей покрыл серым акриловым грунтом от Pacific 88. Грунт использовал впервые, мне он понравился. Ложится и держится на пластике хорошо, скрывает мелкие неровности, быстро сохнет, не имеет запаха и разбавляется дистиллированной водой. Проще мыть аэрограф. 
Следующим этапом окрасил раму, элементы подвески и ходовой акрилом той же фирмы. Для коробки передач и раздатки использовал суперметаллик Mr. Color – алюминий. 
На очереди лак и установка всех этих элементов на раму. Затем я планирую приступить к салону и кузову. Будут некоторые дополнения, чтобы оживить «изкоробочную» модель.
Обновление от 27.02.2016
Продолжая работу над моделью, я загрунтовал оставшиеся детали.
Приклеил к кузову расширители арок. Понял, что необходимо это сделать до покраски, так как ровно становиться они совсем не хотели. Кроме того, после приклеивания невооруженным взглядом стала видна щель между фендерами и кузовом, которую я заполнил шпаклевкой.
Пока сохла шпаклевка, я взялся за одно из обещанных ранее дополнений. Из листов пластика и круглого профиля собрал новый передний бампер. Были вырезаны отдельные элементы и склеены между собой с помощью того же круглого профиля, который использовал в качестве внутреннего каркаса. На бампер я установлю фары от фирмы Elf, которые, несмотря на заявленный масштаб 1/35 отлично подходят для моделей авто. В дальнейшем усовершенствую способ их крепления так, чтобы они не упирались в решетку радиатора. Саму же решетку радиатора я отмыл от хрома в связи с необходимостью зашлифовать дефекты литья.
Вернемся к кузову. Зашлифовал места стыковки колесных арок и расширителей.
После этого загрунтовал кузов и передний бампер, предварительно зашлифовав все неровности. Для крышки кузова пикапа использовал черный грунт с более крупной текстурой. Это поможет сымитировать фактуру материала.
Прошелся наждачной бумагой по протектору шин и убрал с них шов, проходивший посередине.
Рама и сопутствующие ей детали были уже окрашены, мне оставалось только собрать их и покрыть лаком, что я и сделал. Я нанес глянцевый лак поверх матовой краски тонкими слоями, чтобы получить полуматовое покрытие.
Загрунтованный ранее глушитель я покрыл хромом от Alclad и все тем же глянцевым лаком от Pacific 88. В результате этого эксперимента получился довольно интересный эффект нержавейки. Глушителю, разумеется, не хватает смывки и тонировки. Это я сделаю на этапе нанесения эффектов на раму и ходовую.
Также установил ступицы и тормозные механизмы. Не стал заострять на них внимание, потому как после установки дисков они практически не видны.
Окрасил днище в темно-синий и черный цвета.
Окрасил сиденья, дверные карты и центральный подлокотник. Собрал салон, на очереди приборная панель. Фотографий салона Hilux 1992 года выпуска в Сети крайне мало, поэтому позволил себе некоторую вольность в выборе комбинации цветов.
В следующем обновлении я продолжу окрасочные работы и постараюсь начать сборку крупных узлов.
Обновление от 06.04.2016
Самое время сказать пару слов о прототипе. Сам автомобиль конкретного прототипа иметь не будет, а вот что касается везеринга – тут лучше всегда опираться на фотографии реальных внедорожников в их естественной среде обитания. Просмотрев множество снимков, я остановился вот на этом. Я собираюсь воспроизвести свежую грязь на колесах и нижней части кузова, а также высохшие брызги и потеки на бортах и капоте автомобиля. То есть необходимо изобразить не только запыление, а разнообразную по структуре и цвету грязь.
Следующий этап постройки начался с выбора цвета. Определившись, намешал нужный мне оттенок и окрасил кабину и кузов.
Затем нанес декали на задний борт, покрыл все глянцевым лаком и сделал черновую полировку мелкоабразивной полиролью.
Заодно примерил радиаторную решетку и стекла фар. Прозрачные детали фар и поворотников немного разочаровали, так как форма их не совсем соответствует форме отражателей, приходится подгонять.
Можно заметить, что верхним частям кузова при полировке я уделил больше внимания, и вот почему: на нижние будет необходимо нанести полуматовый или матовый лак. Если вернуться к фото, выбранному отправной точкой для везеринга модели, то можно выделить наиболее загрязненные области авто. Для того, чтобы нанести на них эффекты и закрепить пигменты, эти части модели должны иметь слегка шероховатую поверхность. Те элементы, которые не будут покрыты грязью (а это крыша, стойки кузова, верх дверей и бортов), подвергнутся финишной полировке.
Завершил работу над дисками – сначала покрыл черным глянцем, затем – хром от Alclad, после с помощью кисти окрасил центральную часть черной полуглянцевой краской.
Раз уж я планирую довольно интенсивный везеринг, то для гармоничного восприятия модели ей понадобится основание в виде участка бездорожья. Для того, чтобы начать его изготовление понадобится канцелярский нож, кусок экструдированного пенопласта, фоторамка 10х15 см и клей ПВА.
Сооружаю из пенопласта горку и примеряю шасси:
Затем, смело кромсая пенопласт и приклеивая его куски на ПВА к получившемуся основанию, придаю этому откосу рельеф склона с глинистой почвой. Его края будут чуть нависать над рамкой.
Не смог удержаться и примерил все к основанию
Впереди еще достаточно работы с кузовом – полировка верхних частей, матовый лак для нижних, уплотнители, остекление и мелочевка. Лишь затем финальная сборка и самое интересное для меня – нанесение эффектов. Попутно буду вести работу над основанием.
Обновление от 23.05.2016
Как можно понять из предыдущего обновления, все почти готово и модель уже просится быть собранной. Закончил приборную панель и установил ее на место.
Окрасил уплотнители на кузове, а также на детали остекления. Отсутствие в наборе масок заставит Вас проявить терпение и изобретательность. Весь кузов покрыл несколькими тонкими слоями матового лака таким образом, чтобы на частях, наименее подверженных загрязнению при движении по пересеченной местности, сохранялось немного глянца. При сборке проблем не возникло. Салон (и днище) легко вставляется в кабину, все это вместе с кузовом без труда устанавливается на раму. Достаточно капельки клея и легкого нажатия, чтобы защелкнуть и зафиксировать крепления.
Пожалуй, стоит отметить не очень удачную переднюю оптику – отражатель плоский и при этом по размерам чуть больше, чем стекло, вставляющееся в него. В результате присутствует зазор между фарой и решеткой, которого на реальном автомобиле нет. Пришлось немного укоротить подножки так, чтобы они не мешали повороту передних колес. Как я писал выше, я не стал использовать проставки под кузов, поэтому расстояние от колеса до арки немного уменьшилось. Сборка завершена, и можно перейти к «везерингу». Начну я с кузова, затем днище и колеса – а потом основание под модель. Для того, чтобы «испачкать» модель, понадобится две-три старых кисти разных размеров.
Я буду использовать пигменты ZIPmaket «Европейская грязь» и «Серозем». В качестве фиксатора я использую Уайт-спирит с небольшим добавлением эмалевого лака (подойдет любой, разбавляемый Уайт-спиритом, например, Tamiya). Соотношение лака и растворителя – примерно 10 и 90% соответственно. Лучше всего себя зарекомендовал растворитель производства Tikkurila – он почти не пахнет и хорошо взаимодействует с модельной химией. Можно приобрести какой-нибудь фирменный раствор для фиксации, но на мой взгляд это то же самое. Я смачиваю кисть фиксатором, беру на нее пигмент и начинаю наносить на кузов. Первым в дело идет пигмент «Европейская грязь» - он более темный. Наношу на двери, борта и пороги методом «тычка».
После высыхания фиксатора пигмент держится крепко и не боится прикосновений руками. Обратите внимание, что чем ниже, тем объемнее грязь – на порогах ее больше всего. На левую сторону автомобиля пигмент наносится аналогично.
Стоит отметить, что акрил Pacific 88 (на водной основе) от фиксатора на основе Уайт-спирита ничуть не пострадал. Отлично держатся как сами краска и лак на кузове, так и пигменты. Следующим наношу более светлый пигмент «Серозем». С его помощью будет сымитирован уже высохший слой грязи на кузове. Способ нанесения точно такой же, как и до этого.
На крылья и пороги стоит добавить пигмента – там будут прилипшие комья свежей грязи.
С помощью кисти добавляю пигментов на задний борт, при этом сочетая «тычки» и движения кисти сверху вниз для имитации потеков воды из большой грязной лужи.
Самое главное – постараться рассмотреть грязные автомобили живьем (или хотя бы на фото), не бояться экспериментировать с пигментами, способами их нанесения и смешиванием. В случае, если результат не пришелся Вам по вкусу – аккуратно стереть салфеткой, смоченной Уайт-спиритом, и попробовать снова. Капот имеет некоторую матовость – и вот для чего: с помощью кисти поменьше берем сухой пигмент и продольными движениями втираем в лак таким образом, чтобы получались полосы грязных потеков. Если не получается сделать это с помощью кисти, можно втереть пигмент пальцем.
После нанесения основного слоя загрязнения следует добавить более мелких деталей. Передний бампер висит достаточно высоко и, кроме того, на него не летит грязь из-под колес. Поэтому будет целесообразно изобразить на нем брызги. Для этого можно размешать немного пигмента с фиксатором, добавляя чуть больше фиксатора, чем обычно. В получившемся растворе смочить кисть, и, с помощью представленного на фото ниже приема, «обрызгать» нужные области. Можно использовать специальные жидкости для «везеринга», имитирующие тот или иной тип загрязнений, или эмалевые краски подходящего цвета.
На элементы подвески и ходовой наношу загрязнение уже известным способом – смешав немного фиксатора с пигментом с помощью старой кисти.
Днище щедро посыпаю пигментами (как более темным, так и светлым вперемешку). Затем с помощью кисти капаю фиксатор и даю высохнуть.
На кузов ближе к линии остекления добавляю брызги (аналогично переднему бамперу). Это позволит сделать границу загрязнения на кузове более размытой и естественной.
Следующий этап – свежая грязь. Здесь я использую жидкость производства AMMO Mig «Streaking Grime». Необходимо отметить, что всевозможные жидкости для «везеринга» призваны упростить жизнь моделиста, но вовсе не являются безальтернативными. Можно использовать масляные или эмалевые краски. К преимуществам жидкостей различных производителей можно отнести уже подобранный цвет, консистенцию и матовость. Масляные краски, как правило, дают небольшой блеск. На слой пигментов наношу жидкость «Streaking Grime» и даю впитаться. Это придает более темный оттенок тем местам, где предполагается свежая или мокрая грязь.
Теперь я использую глянцевый лак Pacific 88 Glass Clear Satin, тот же, которым покрывал кузов. Как я установил в ходе экспериментов, он отлично подходит для некоторых приемов в «везеринге». Об этом чуть ниже. С помощью кисти наношу немного лака в тех местах, где грязь должна быть свежей – пороги, низ дверей и бортов. Важно, чтобы слой лака не получился толстым – иначе вместо эффекта влажной поверхности получится залакированный комок грязи.
Для воссоздания грязи на колесах я снова использую глянцевый лак Pacific 88. Пигмент «Европейская грязь» (более темный из используемых) необходимо смешать с лаком, затем получившуюся смесь нанести на резину кистью. Лак быстро высыхает и хорошо фиксирует пигмент, присутствует небольшой блеск после высыхания. Не стоит равномерно покрывать всю поверхность шины, кое-где я оставлю чистые участки на боковине и торчащий протектор, кое-где наоборот сделаю более объемную грязь.
На диски я нанесу совсем небольшое количество пигмента. Они достаточно глубокие и внутренняя поверхность меньше подвержена загрязнению при движении. В качестве финального штриха я нанес немного глянцевого лака (как писал выше – его слой не должен получиться толстым), чтобы придать грязи вид свежей.
На данном этапе есть смысл оставить одну из шин нетронутой и нанести на нее пигмент чуть позже. Она потребуется для работы с основанием. Перейдем к основанию. Прежде всего, я вырезал в пенопласте глубокую колею. Для дальнейшей работы требуется гипс, клей ПВА и немного воды.
Необходимо добавить в гипс воды и клея ПВА. Объем воды немного меньше объема гипса, клей – примерно третья часть от объема воды. Лучше всего ориентироваться на консистенцию получившегося раствора, он должен получиться достаточно густым – например, как неразбавленная модельная краска под аэрограф (или чуть гуще). Клей ПВА замедлит высыхание гипса. Нужно учитывать, что время для работы ограничен, и гипс начнет застывать минут через 15-20.
Всю поверхность пенопласта я покрыл гипсом. После этого, пока раствор гипса еще не высох, я присыпал его сухим гипсом. Попав на еще мокрую поверхность, он образует нужный рельеф.
Опять же, пока гипс не застыл, нужно придать рельеф колее. Если все же гипсовый раствор схватился, можно добавить свежего. С помощью покрышки прокатываем следы.
После полного высыхания основание окрашено в цвет, подходящий к глинистой почве. В колею добавил немного глянцевого лака, опять же для имитации мокрой грязи.
Из сантехнического льна я нарезал пучков травы и слегка окрасил их зеленым. Часть волокон осталась неокрашенной, чтобы изобразить сухую выгоревшую растительность. С помощью суперклея (в виде геля) «высадил» траву по краям дороги и в расщелинах склона.
Методом «сухой кисти» высветлил выступающие детали рельефа более светлым оттенком краски. Углубления же, наоборот, прорисовал темно-коричневым.
Остатки застывшего в стакане гипса были расколоты на мелкие части для создания камней. Самые мелкие камни – это калиброванный гравий из модельного магазина. Можно использовать песок или
найти подходящие камешки, но мне подвернулся случай купить пару банок этого гравия, что упростило подбор нужных материалов.
Камни из гипса окрашиваются аналогично самому основанию, разница лишь в используемых цветах. Следует обратить внимание, что при работе с моделью я не использовал ярких, насыщенных цветов. Исходя из этого, основание под модель выполнено в спокойных тонах, чтобы не отвлекать на себя внимание. На этом моменте работа над моделью и подставкой завершена, достаточно вставить в рамку основание и установить на него модель.
Обновление от 28.05.2016
Подводя итог, скажу, что набор в целом оставил положительное впечатление.
Что понравилось:
Отличные диски и резина (не считая небольшого шва на протекторе).
Пропорции кузова, на мой взгляд, соответствуют реальным. Не сидел с линейкой, но и явных несоответствий не нашел. Кабина и кузов хорошего качества, хотя и не без дефектов. Четкая и достаточной глубины расшивка на кузове. Простая и хорошо продуманная стыковка деталей (за исключением расширителей арок, но об этом ниже).
Наличие опциональных деталей в наборе: дуги в кузов, дополнительная оптика. Я не воспользовался, но кому-то окажется весьма кстати.
Хорошие декали. Так, например, большая декаль для заднего борта с надписью «TOYOTA» отлично легла даже на матовую краску с минимальной помощью средства Mark Fit от Tamiya. Тем не менее, жаль, что нет декалей с номерными табличками.
Интересная модель на выходе при простой (за исключением пары моментов) сборке.
Некоторые минусы:
Необходимость шпаклевать раму и борта кузова из-за утяжин. Не слишком критично, так как особой сложности не представляет.
При установке расширителей колесных арок получаются щели, которые также стоит зашпаклевать. Момент кропотливый ввиду того, что каких-либо посадочных штифтов не предусмотрено, расширители клеятся прямо к крыльям, и приходится ловить симметрию при их установке и последующей шлифовке стыков.
Очень много хромированных деталей – в том числе подвеска, мосты, карданы. Не уверен, что это однозначно можно отнести к минусам, но, на мой взгляд, хромированные детали подвески и ходовой более уместны для лоурайдера, чем для внедорожника. Отсюда необходимость отмывать хром.
Невнятная головная оптика. Об этом писал ранее – плоские и неглубокие отражатели, щель между стеклом фары и решеткой.
Заметные смещения и швы на мелких деталях вроде амортизаторов, которые я предпочел зашлифовать. Отсутствие масок на стекла.
Детализация днища и подвески средняя. В инструкции есть ошибка с установкой кардана к заднему мосту, на которую указал коллега с форума Auto in Scale.
В целом, все вышеперечисленное не напугает не слишком избалованного моделиста.
А вообще, когда в первый раз стыковал детали модели для примерки и пикап встал на колеса, его внушительный вид вызвал восхищение и минусы отошли на второй план. Поэтому могу сказать, что собранная модель стоит затраченных на устранение перечисленных недостатков усилий.
Перейду к оценкам.
- Копийность - 9
Автомобиль легко узнаваем, пропорции соблюдены, резина и диски довольно точно копируют реально существующие. Немного портят впечатление фары.
- Детализация – 7
Упрощены подвеска, днище и оптика.
Присутствует некая «игрушечность», что подметил не я один. Я полагаю, это характерно для любой масштабной модели большого размера, экстерьер которой не слишком насыщен мелкими деталями и подробностями. Получается некая пустота, взгляду не за что зацепиться. Тем более, посмотрев фотографии реальных Toyota Hilux 1992 года выпуска, вы не встретите двух одинаковых пикапов, почти все они имеют те или иные доработки, сделанные владельцами.
На помощь придут дополнения. Часть есть в том же наборе. К тому же, модель внедорожника открывает широкий простор для доработок: бампера, оптика, лебедки, шноркели, экспедиционные багажники, кунги, диски и резина. Список можно продолжать и дальше. Можно сказать, что модель является отличной базой для внедорожного тюнинга в масштабе.
- Качество – 7
В целом все хорошо, но дефекты литья мелких (и не очень) деталей, такие как стыки, швы и следы толкателей, добавляют нудной работы со шпаклевкой и наждачной бумагой. Немного потертостей на хромированных деталях и не всегда удачное расположение питателей. На днище был замечен небольшой недолив. Есть даже пара утяжин на видных местах.
Тем не менее, все поправимо, если проявить немного терпения.
Хочу поблагодарить журнал Toy Gear за предоставленный набор, а также за проявленный интерес к нехарактерному для автомобильных масштабов везерингу.
